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O acordo de Taubaté que pôs o governo para comprar café

Em 1906, 3 estados decidiram estocar a sobra da safra com dinheiro emprestado, e a política só parou com 78 milhões de sacas no fogo.

Sacas de café empilhadas num armazém antigo

Em 1959, o economista Celso Furtado publicou Formação Econômica do Brasil e deu nome ao que o país fez com o café durante 3 décadas: socialização das perdas. Na conta dele, quando o preço caía lá fora, o prejuízo do fazendeiro passava para o resto da população, pelo câmbio e pelo imposto.

O começo dessa conta tem data e endereço. Em 26 de fevereiro de 1906, os presidentes de 3 estados se reuniram em Taubaté, no Vale do Paraíba paulista: Jorge Tibiriçá, de São Paulo, Francisco Salles, de Minas Gerais, e Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro. Na Primeira República, o chefe de cada estado usava o título de presidente.

O problema que eles levaram para a mesa era de sobra. Os cafezais plantados na década anterior tinham chegado à idade de produzir, e a safra de 1906 prometia ser a maior já colhida no país. O Brasil vendia a maior parte do café consumido no mundo, e cada saca a mais derrubava o preço nos portos da Europa e dos Estados Unidos.

O acordo assinado em Taubaté tinha 3 peças. O governo compraria o café que sobrasse no mercado e guardaria as sacas até o preço subir. A compra seria paga com empréstimo de bancos estrangeiros. E a dívida sairia de uma sobretaxa (um imposto extra) cobrada em cada saca exportada.

Havia uma quarta cláusula, a menos lembrada: os estados se comprometiam a desestimular plantio novo, para a oferta parar de crescer. Foi a parte que falhou primeiro.

O presidente da República, Rodrigues Alves, recusou o aval do governo federal. São Paulo foi adiante sozinho, levantou dinheiro com bancos de Londres e de Nova York e começou a comprar. Em novembro de 1906, Afonso Pena assumiu a presidência e apoiou o plano.

A valorização (o nome oficial da compra de estoque para segurar o preço) deu certo nos primeiros anos. O preço se firmou, os bancos receberam, e o molde ficou pronto para voltar a cada safra grande. A última volta dele terminou em fogueira.

O grão desta manhã é de uma variedade que já estava nos cafezais de 1906, e a trajetória dela mostra o que a política de volume fez com o sabor do café brasileiro.

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I  O Grão do Dia

O Bourbon que sobreviveu à era do volume

O grão do dia é um Bourbon Vermelho de Carmo de Minas, na Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, cultivado a 1.200 metros e colhido à mão, só os frutos maduros. O processo é o cereja descascado (o fruto perde a casca antes de secar, e a mucilagem, a camada doce e pegajosa em volta do grão, seca grudada nele).

O Bourbon chegou ao Brasil em 1859, vindo da ilha de Reunião, que os franceses chamavam de Île Bourbon (ilha Bourbon, nome da casa real francesa). Na época do acordo de Taubaté, ele dividia as fazendas paulistas com o café Nacional, o Typica, a primeira variedade plantada no país.

As sacas que o governo estocou a partir de 1906 eram, em boa parte, desses dois cafés. Ninguém provava a xícara para comprar: o grão era negociado como mercadoria de volume, pelo peso e pelo tipo, e o tipo dependia da contagem de defeitos (grão preto, quebrado, furado por broca) numa amostra.

Nessa lógica, o Bourbon tinha um defeito que nenhuma peneira media: produzia pouco. Quando o Instituto Agronômico de Campinas lançou o Mundo Novo, nos anos 1950, e depois o Catuaí, o produtor trocou o Bourbon por pés que davam mais sacas por hectare.

O Bourbon sobreviveu nas serras, onde o frio lento da altitude faz o fruto amadurecer devagar e acumular açúcar. A Mantiqueira é uma dessas serras, e ali ele passou a valer pelo que a política de volume ignorava: o gosto.

A ficha do lote, em números:

A nota vem da prova de xícara da SCA (Specialty Coffee Association, a associação internacional de cafés especiais), que dá de 0 a 100 pontos. A partir de 80, o lote entra na categoria de café especial.

A colheita seletiva custa caro. O apanhador passa pelo mesmo pé 3 ou 4 vezes na safra, tirando só a cereja vermelha, e deixa a verde para a próxima passada. No café de volume, a derriça (arrancar todos os frutos do galho de uma vez) mistura verde, maduro e seco no mesmo pano.

Na xícara, corpo médio, acidez cítrica delicada e doçura de caramelo. Notas de caramelo, laranja e amêndoa, com final limpo e sem o amargor seco que o grão verde misturado ao maduro deixaria.

II  Como Preparar

Um coador de pano como o das fazendas

O preparo de hoje é o coador de pano (o filtro de flanela de algodão preso num aro de arame), o método que as casas brasileiras usavam quando o acordo de Taubaté foi assinado: 20 gramas de café, 300 mililitros de água a 93 graus, moagem média e cerca de 4 minutos do início ao fim.

A escolha tem motivo. O pano retém o pó fino, mas deixa passar parte dos óleos que o filtro de papel seguraria. O Bourbon de corpo médio ganha textura sem perder a acidez de laranja, e a bebida sai redonda.

A ficha do preparo:

A etapa do passo 3 tem nome: pré-infusão (a primeira água que molha o pó e deixa o gás da torra escapar). Sem ela, o gás empurra a água para os lados e parte do café fica sem extrair.

O açúcar ficou fora da receita de propósito. Nas cozinhas de 1906, o café se fazia fervendo pó, água e açúcar juntos na chaleira antes de passar no pano. Com um grão de 86 pontos, o açúcar esconde a laranja e o caramelo que o produtor levou anos para tirar do pé.

Se a xícara sair rala, suba o café para 22 gramas. Se sair amarga, engrosse a moagem um ponto ou baixe a água para 91 graus.

O pano pede cuidado próprio. Depois do uso, enxágue só com água, sem sabão, e guarde dentro de um pote com água na geladeira. Pano seco no ar fica rançoso em poucos dias, e o ranço passa para a próxima xícara.

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III  O Detalhe

Das compras de Taubaté às 78 milhões de sacas

A conta de Taubaté fechou por um motivo simples: a safra de 1907 veio menor, o preço voltou a subir e o governo paulista vendeu o estoque com lucro. A sobretaxa acertada no acordo, de 3 francos por saca exportada, pagou os bancos estrangeiros.

O sucesso virou hábito. O governo federal repetiu a compra de estoque em 1917 e em 1921. Em 1924, São Paulo criou o Instituto do Café, com a tarefa de fazer a defesa permanente do preço: segurar as sacas nos armazéns do interior e soltá-las aos poucos no porto de Santos.

A quarta cláusula de Taubaté, a do plantio, nunca pegou. Com o preço garantido, plantar café era o melhor negócio do país, e os cafezais novos da década de 1920 começaram a produzir no fim dela. Em outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York derrubou o preço do café e secou o crédito que sustentava os estoques.

O governo de Getúlio Vargas herdou armazéns cheios e uma safra enorme a caminho. Em 1931, começou a comprar café para destruir. Em 1933, criou o Departamento Nacional do Café, o DNC, que conduziu a queima até 1944. Segundo os balanços do próprio DNC, foram 78 milhões de sacas destruídas em 13 anos.

O café virou combustível de locomotiva, foi jogado no mar e queimado em pilhas a céu aberto. Para pagar as compras, o governo cobrava do exportador uma taxa por saca vendida, o mesmo desenho da sobretaxa de 1906.

Furtado, em Formação Econômica do Brasil (1959), leu a fogueira como a última etapa de Taubaté. Para ele, ao comprar o café que seria queimado, o governo manteve a renda dos fazendeiros e dos colonos durante a crise, e o dinheiro gasto no interior segurou a economia brasileira melhor do que o corte de gastos teria segurado.

A leitura tem opositores. Historiadores econômicos discutem até hoje quanto da recuperação dos anos 1930 veio da queima e quanto veio da indústria que cresceu com a importação cara. A pergunta segue em aberto porque as contas nacionais da época eram precárias e não separam as duas fontes com precisão.

O que não está em disputa é o desfecho da política. Em 1906, ela nasceu para guardar a sobra e esperar o preço; em 1944, terminou destruindo a sobra que o próprio preço garantido tinha plantado. O começo e o fim usam o mesmo mecanismo: o governo compra, o exportador paga por saca, e o volume manda.

Na nossa opinião: a era da valorização explica por que o Brasil levou tanto tempo para vender café pelo sabor. Durante quase 40 anos, o país foi pago para produzir mais, e o Bourbon da serra ficou esquecido.

Teste hoje: prepare a receita do coador duas vezes, uma com o café de supermercado da sua despensa e outra com um pacote que traga variedade e altitude no rótulo. Prove as duas sem açúcar e anote quais das 3 notas (caramelo, laranja, amêndoa) aparecem em cada xícara. O café de rótulo genérico deve chegar com amargor e nenhuma fruta, o gosto do café vendido por volume.

Bom café. In cafea veritas.

NOTAS DO CAFÉ

Todo dia, um café melhor